ジャージーニットコットン生地とは何ですか？構造、仕様、調達ガイド

ポルトガル人のバイヤーが、「ジャージー ニット コットン生地とは何ですか? 180 gsm で編むことができますか?」という 1 行を添付した 40 メートルのサンプル リクエストを送信します。通常、その 1 つの質問にはさらに 3 つの質問が隠されています。家庭洗濯3回でどれくらい縮みますか？幅はどれくらい伸びるでしょうか？ 10 番目の容器は最初のサンプルの実験室での浸漬と手触りと一致しますか?定義も重要ですが、その定義に基づいて行われる動作の方がはるかに重要です。

詳細の前に簡単な答えを示します。ジャージーニットコットン生地は、円形横編み機で生産されるシングルニットコットン生地で、1 セットの針がループの単一の連続パスを形成し、それぞれの新しいループがその下のコースのループを通って描かれます。綿、または綿を多く含む混合物が繊維を供給します。ジャージ構造です。布の片面には平らな垂直の V 字型のステッチが施されています。もう 1 つは小さな湾曲したループを示しています。これらのループは横方向には開きやすいが、縦方向には開きにくいため、生地は幅方向には伸びますが、長さ方向にはほとんど伸びません。

この構造上の事実は、購入者が気づくほぼすべてのことを説明しています。柔らかなドレープ、軽さ、横方向の伸び、カットエッジのわずかなカール、洗濯後に傾く傾向、工場から出る前にすべてのコットンジャージーのロールを仕上げなければならない縮みです。また、なぜジャージーがアパレルで最も広く使われているニット構造であるのか、そして通常、ジャージーがブランドが承認する最初のサンプルであるのかも説明されています。

私たちは、上海、杭州、蘇州の間の長江デルタ地帯にある浙江省桐郷市崇福市にあるニット生地工場、桐郷瑞成編物です。コットン ジャージは、当社が最もよく使用する構造です。綿 100% の 21 秒、26 秒、32 秒、40 秒、50 秒の糸、CVC、綿/スパンデックス、およびレンチング モダール、レンチング テンセル、リネン、竹繊維、ソロナ、リサイクル ポリエステルとブレンドされた綿です。以下は、サンプルを編む前にバイヤーに送信するのと同じ説明です。

ジャージーニットコットン生地の構造とは

ニット生地は、織り交ぜられた縦糸と横糸ではなく、ループから作られます。横編みでは、糸を水平に送り、コースごとにループを形成します。ジャージー構造では 1 組の針と 1 つの糸経路を使用するため、テクニカル バックのループは一方向にのみ傾き、テクニカル フェイスではループの脚が縦の V 字型に並んでいます。それらの垂直の柱はウェールと呼ばれます。横の列はコースと呼ばれます。ウェール数とコース数を 1 センチメートルあたりに数えることは、テーブル上で同一に見える 2 つのジャージ サンプルを比較する最も簡単な方法です。

ジャージーという名前の起源は、一般にチャネル諸島の 1 つであるジャージー島にあります。そこでは何世紀にもわたってウールのニット製品が生産され、取引されていました。この用語は、ウールが綿に取って代わられた後も長くその構造に残りました。現代の業界では、「ジャージ」とは繊維ではなくステッチを指します。ジャージにはウール、ポリエステル、ビスコース、竹、綿などがあります。コットン ジャージは、針とシンカーの設定方法に応じて、シングル ジャージ、コットン/スパンデックス ジャージ、コットン ピケ、コットン テリー、またはコットン インターロックになります。より広範なループ構造を 1 か所で説明する必要がある場合は、 ニット生地の構造に関する完全ガイド 技術的な背景をカバーします。

シングルニット構造から直接続く 4 つの物件は、購入者が最初にテストする 4 つのポイントです。

• 横方向のストレッチ: コース方向の負荷がかかるとループレッグが真っ直ぐになるため、無地の綿 100% シングルジャージは通常、低負荷で約 12 ～ 18% の伸びを示し、その一部のみが回復します。
• 長さ方向の安定性: ウェール方向にループを開くには、連結しているチェーンを切断する必要があるため、長さ方向の伸びは小さく、通常は 8% 未満です。
• エッジカール: 2 つの面のループレッグのバランスが崩れているため、カットエッジが丸まってしまいます。そのため、コンバーターは生地を筒状に保つか、スパンデックスを追加するか、または耳を落ち着かせるために圧縮とヒートセットに依存します。
• さまざまな面: フラットな面はプリントや刺繍をきれいに取ります。ループ状の裏側は肌当たりが柔らかいため、下着やベビーウェアではループ状の面が内側に着用されることがよくあります。

サンプリングにおいて多くの前後関係を引き起こす 1 つの点を繰り返す価値があります。ジャージーは構造体であり、「コットン ジャージー」は構造体と繊維です。仕様に「180 gsm コットンジャージ」と書かれていても、それはまだ不完全です。糸番手、混率、ゲージ、幅形状、仕上げルートなどすべてが未解決であり、それぞれが最終的な生地を変えます。

ジャージーニットコットン生地の作り方、ステップバイステップ

綿のベールからロールが完成するまでのルートは 5 つの段階に分かれており、後でバイヤーが遭遇する品質上の問題はすべて、そのいずれかに遡ることができます。まずは糸です。カード綿は安価ですが、やや粗いです。コーマ綿は短い繊維を取り除き、細いゲージにも耐えられる、よりクリーンで強力な糸を提供します。そのため、小売プログラム用の 32 年代と 40 年代のジャージはほとんどの場合コーミングされますが、より重い 21 年代の構造は、目標価格とデザイナーが望む表面に応じてカードまたはコーマで実行される場合があります。

第二段階は編み物です。ジャージーは、通常直径 30 ～ 34 インチの円形機械で、直径 1 インチあたり 2 ～ 4 個のフィーダーを動かし、1 インチあたり 20 ～ 32 針のゲージで編まれます。ゲージは糸番手と一致する必要があります。目の粗い 20 ゲージの機械で上質な 40 年代の綿を編むと、表面が開いて不安定になり、カバー力が不十分になります。 21 秒の太い糸を 32 ゲージのシリンダーに無理に通すと、針の損傷やステッチ落ちが発生します。ポジティブヤーンフィーダーによって制御され、コース長として測定されるループ長は、このマシンで最も敏感な変数です。ループの長さが約 0.2 mm 変わると、完成重量が数パーセント変化し、それに伴って収縮と幅も移動する可能性があります。そのため、工場では、ヒット重量に合わせてコース長を緩く調整するのではなく、リピート注文のためにコース長を固定します。

第三段階は前処理と染色です。コットンジャージーは通常、表面の繊維を焼き落とすために焼かれ、糸がサイジングされている場合はデサイズされ、精練され、漂白され、その後、排気またはコールドパッドバッチによって反応性染料で染色されます。張力下での苛性処理であるシルケット加工はオプションですが、生地に大幅な変化をもたらします。光沢が増し、染料の取り込みと深みが向上し、引張強度が上がり、縮む傾向が軽減されます。高級トップスに使用される 40 年代や 50 年代の上質なジャージーの場合、シルケット加工が通常の手とシルクのような手の違いとなることがよくあります。

1. 糸の準備: コーミングまたはカーディング、紡績、必要に応じて倍加、および細番手のワックスがけまたはクリアリング。
2. 編み方: コース長が固定された円形シングルジャージー。再現性を確保するために機械ごとに記録されます。
3. 前処理: 焼き、糊抜き、精練、漂白、オプションでシルケット加工。
4. 染色と仕上げ：反応性染色、洗浄、柔軟化、乾燥、圧縮またはカレンダー加工、スリットまたはチューブ状に残す。
5. 検査と梱包: 4 点検査、ロールの長さの管理、水分と pH のチェック、出荷用の袋詰め。

第 4 段階である仕上げでは、商業上のリスクのほとんどが管理されます。機械的収縮制御とも呼ばれる圧縮は、洗濯後の残留収縮が購入者の許容範囲内に収まるように、意図的に生地を縦方向に圧縮します。第5段階は検査です。 4 点検査システムは、100 平方ヤードまたはメートルあたりの固定点数に対して長さによって欠陥を採点します。コットンジャージーの通常の商業要件は、100 平方ヤードあたり 20 ～ 28 ポイントであり、規定の長さにわたって単一の欠陥がないことです。カッターでロールを開いた後ではなく、荷物と一緒に検査報告書を求めてください。

バイヤーは注文前に仕様を比較します

重さと糸番手は、他のどの数値よりも布地の特徴を決定します。厚手の 21 年代と 26 年代のジャージは、密度が高くドライな感触で、厚手の T シャツでも形を保ち、プラスチゾルでよくプリントされます。 40 年代と 50 年代の上質なジャージは、滑らかな感触で体にぴったりとフィットし、下着、裏地、夏のトップスに適しています。幅は、スリット後の開いた幅（センチメートル）、または平らにした半円周であるチューブ幅として見積もられます。この 2 つを混同することは典型的なコスト計算上の誤りです。68 cm のチューブラーは、使用可能な幅 136 cm ではなく、円周約 136 cm に相当するからです。

重量許容差は 2 番目に修正する数値です。ほとんどのプログラムでは、緩和後に測定した平方メートルあたりの仕上がり重量のプラスまたはマイナス 5 パーセントを受け入れます。 160 gsm の生地では 16 gsm のウィンドウになりますが、染色と圧縮が含まれると、両方のプロセスで重量が移動するため、思ったよりもきつくなります。ブランドが糸を変えずにもっと重い手を必要とする場合、通常の解決策はループの長さを長くするか、ゲージを粗くするか、ブレンドを少し重くすることですが、サプライヤーが約束したものではありません。

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編み物フロアからの実用的なメモ: 160 gsm の 32 秒コットン ジャージはこのシリーズの主力製品であり、編み機を見たことのないバイヤーから最もよく求められる仕様でもあります。表紙、ドレープ、印刷品質、コストのバランスが取れているため、これは適切なデフォルトです。 220 gsm のストリートウェア T シャツや 120 gsm のインナーレイヤーにとって、それが自動的に正しい選択になるわけではありません。どちらかの極端に伸ばすと、ほとんどの場合、縮みや手触りが犠牲になります。

ジャージー、リブ、インターロック、ピケ、テリー: コットンニットの見分け方

バイヤーはこれらの名前を常に混同しており、その混乱の代償はサンプル室に降りかかります。それらはすべて円形の機械で綿糸から編むことができ、すべて同じ色合いに染色できるため、写真では区別できません。違いは針の配置、伸縮動作、重量の範囲にあり、手で確認するのは 1 分以内で簡単です。

スウォッチを横に引き伸ばします。適度な量で両面に細かい縦線が出ていればシングルジャージです。蛇腹状に開き、浮き上がったループの明確な垂直柱が見られる場合、それは肋骨です。ほとんど動かず、両方の面が同じに見える場合、それはインターロック、つまり 2 組の糸を使用した二重編み構造です。表面に小さなひし形のテクスチャーがあり、生地が硬く感じられる場合は鹿の子です。片面がループ状で裏側に太い糸が付いている場合はテリー、ループがカットされているか起毛されている場合はフリースです。

原価計算の実際的な意味は単純です。デザインに回復が必要な場合は、リブまたはコットン/スパンデックス ジャージが答えです。縫い目の歪みを最小限に抑えた、平らで安定したカットアンドソーパネルの表面が必要な場合は、インターロックまたはピケがより適切に機能します。ドレープ性、印刷適性、およびメートルあたりの低コストが必要な場合は、シングルジャージが優先され、購入者はエッジのカールと適度な横方向のストレッチを取引の一部として受け入れます。

綿の含有量とブレンドが手触り、コスト、動作をどのように変えるか

同じ機械で、同じ 32 秒の糸番手を使用すると、ゲージよりも繊維の混紡によって生地が変化する可能性があります。 100% コーマ綿ジャージは柔らかく、通気性があり、深い色合いに染色でき、プリントも簡単ですが、しわになり、慎重に圧縮しないと縮んでしまい、弾性回復力がありません。 20D または 30D の 5 ～ 8% のスパンデックスを追加すると、同じ生地が強力な回復力、優れた形状保持性を備えたフィット感のあるジャージになり、価格も異なります。

CVC はチーフ バリュー コットンの略で、通常、60/40 または 65/35 綿とポリエステルなどの綿を多く含む混合物を意味します。綿 100% よりも強度が高く、縮みも少なく、毛玉も少なく、価格は綿 100% よりも低くなりますが、その代わりに手が若干乾燥し、吸湿性が低くなります。細いゲージの 40 秒 CVC は、手に取るとほとんど綿のように見えますが、目の粗い 21 秒 CVC は明らかに合成繊維のように感じられるため、糸番手と混紡率は順番に決定するのではなく、一緒に決定する必要があります。

コットンの特性を失わずに柔らかさを実現するには、レンチング モダールとレンチング テンセルのブレンドが一般的です。 40 年代のコットン/モダールまたは 30 年代のテンセル/コットン ジャージは、プレーン コットンよりもドレープ性が高く、肌に涼しく感じられ、毛玉になりにくく、同じ色合いのグループに反応染色が施されています。トレードオフは、コストと細番手の引張強さのわずかな低下です。竹繊維ブレンドは同様の快適さの範囲にあり、非常に滑らかな表面を備えており、下着やベビーウェアに適しています。

スパンデックスのデニールは、仕様を作成する前に理解しておく価値があります。 20D スパンデックスは、より軽く、より繊細な伸縮性をもたらし、高級下着ジャージーで一般的です。 30D または 40D スパンデックスは、よりしっかりとしたコントロールを提供し、フィットしたトップスや子供服に使用されます。スパンデックスは通常、糸そのものに混紡するのではなく、綿糸と一緒にメッキされるため、綿は顔に留まり、快適性が維持されますが、伸縮性は構造の内側にあります。

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価格ランキングも同じロジックに従います。カードコットンは最も安価な製品です。コーマ綿が続きます。 CVC は重量ではコーマ綿に近いですが、繊維コストでは低くなります。綿/スパンデックスと綿/モダールが中間層です。ファインゲージコットン/テンセル、シルケット加工コットン、ブランドの持続可能な繊維がトップに位置します。糸番手、混紡率、仕上げを正規化せずに見積もりを比較した購入者は、常に誤解を招く答えを得るでしょう。なぜなら、最も安い見積もりには通常、番手が粗く、重量が軽いことが隠されているからです。

収縮、トルク、ピリング、色堅牢度: 再注文を決定する数値

最初の注文のほとんどは、手触りと色合いで承認されます。再注文のほとんどは、収縮とスキューにより失われます。コットンジャージーが洗濯後に動きやすくなるのは、ループが編成や湿式加工によって張力を受けており、繊維自体が水中で膨張するためです。圧縮により張力の一部は機械的に除去されますが、すべてを除去できる工場はありません。そのため、バイヤーと工場は染色後ではなく、染色を開始する前にテスト方法と許容誤差について合意する必要があります。

トルクはスパイラルまたはスキューとも呼ばれ、2 番目の構造上の問題です。シングルジャージは、ループの脚が片側に傾いているため、自然にねじれが生じ、糸のねじれが活発になり、ねじれが悪化します。その兆候は、洗濯後に体の周りにねじれる衣服の裾や、お辞儀をする縞模様のパネルです。改善策には、低撚りまたは二重糸、S 撚り糸と Z 撚り糸を交互に編んで配置すること、低張力の開幅加工、およびスパンデックスが存在する場合のヒートセットが含まれます。プログラムでストライプまたは設計配置プリントを使用する場合は、最初からスキュー許容値を仕様に書き込む必要があります。

ロール全体の重量が均一であることは、より大きなリスクです。ジャージーはシリンダーの周りを走るフィーダーで編まれるため、フィーダーの張力間のわずかな差がバンドとして、またはロールの先頭から末尾までの重量の変化として現れます。工場は、フィーダーごとのコース長をロックし、各バッチの開始、中間、終了時に重量をチェックすることでこれを制御します。手作業によるサンプルの最初の 2 メートルだけを計量したバイヤーは、最後の 20 メートルに驚くことがあります。

仕上げオプションと各仕上げオプションが手に与える影響

仕上げでは、商品ジャージがプログラム生地になります。同じグレージュのロールは、次のどのルートを適用するかに応じて、パリッとしたほこりっぽい綿、または柔らかくわずかに桃色の表面に変えることができます。それらはどれも自由ではなく、それぞれが収縮、色合い、手触りに影響を与えるため、仕上げルートは口頭での合意ではなく仕様書に記載されます。

2 つの仕上げの詳細は、他のどの詳細よりも多くの議論を引き起こします。 1 つ目は、色合いの連続性です。実験室で正しく測定された反応染めの黒いジャージでも、仕上げ温度や洗い上がりが一定でなければ、小売店の照明の下では異なって見える可能性があります。 2つ目は、圧縮すると生地の厚みが若干変化するため、圧縮後の手触りのずれです。どちらも、毎回レシピを作り直すのではなく、サンプル、最初のバルク、およびすべての繰り返し注文の間で仕上げルートを同一に保つことによって制御されます。

サンプルを編む前に修正すべきこと

仕様が完了している場合、サンプリングは速くなりますが、仕様が完了していない場合は遅くなります。遅延のほとんどは、糸番手、混紡率、重量許容差、収縮目標という 4 つの項目が欠落していることが原因です。この 4 つを問い合わせと一緒に送信すると、工場は 1 回のパスで意味のあるサンプルを編むことができます。それらを省略すると、最初のサンプルは推測ゲームになり、誰にとっても費用がかかります。

1. 正確なパーセンテージの繊維組成、たとえば綿 95 パーセントとスパンデックス 5 パーセント、または 60/40 CVC。
2. 糸の番手と紡績の種類 (32 秒のコーマリング紡績、21 秒のカード、または 30 秒のスラブなど)。
3. 許容誤差を含む完成重量。緩和後の gsm で見積もられます。
4. 幅と形状。開いた幅をセンチメートル単位、または筒状の半周として明確に記載されています。
5. 構造とゲージの好み、または必要な表面を示す見本。
6. 特にスパンデックスが含まれており、衣服がフィットしている場合は、ストレッチと回復のターゲット。
7. 洗濯方法による縮み目標を判断基準とします。
8. カラーリファレンスと光源、さらにラボディップまたはストライクオフが最初に必要かどうか。
9. 手に触れるリファレンス。理想的には、署名されたリファレンス タグが付いた承認済みの以前のサンプル。
10. テストレポートの要件。最終顧客が受け入れる標準をリストします。

仕様が真にオープンである場合、1 つではなく 2 つまたは 3 つのウェイトで 2 メートルのストライクオフを工場に依頼する価値があります。フィッティングダミーで同じ構造の 150 gsm、165 gsm、180 gsm を比較すると、文書で説明するよりも早く設計上の議論が解決され、大量のバッチを再編するよりもはるかにコストが低くなります。

ジャージーニットコットン生地が使用される場所

軽く、柔らかく、印刷可能で、安価に編むことができるため、コットンジャージーは他のどのニット構造よりも多くの衣類カテゴリーに登場します。名前ではなく重量によって、特定のロールがどのカテゴリに属する​​かが決まります。 120 gsm ジャージはインナーレイヤー、160 gsm ジャージはサマー T シャツ、200 gsm ジャージは軽いスウェットシャツのように動作し始め、240 gsm のインターロックまたはピケはポロシャツまたはより重いトップスに適しています。

• T シャツとトップスでは、回復性よりも印刷適性とドレープ性が重視されます。
• 下着や部屋着は、通常は上質な 40 年代または 50 年代の綿で、少量のスパンデックスが含まれていて、ループ状の面が内側に着用されている場合もあります。
• 柔らかさ、低ホルムアルデヒド制限、十分な伸縮性が最優先される子供服とベビー服。
• ドレープと横方向のストレッチがダーツなしでシルエットを形作るドレスとスカート。
• スリープウェアとパジャマのセット。多くの場合、涼しい手触りを実現するためにシルケット加工またはバイオポリッシュが施されています。
• 軽量で滑らかな表面を備えた裏地とポケットにより、衣服のかさばりが軽減されます。
• スポーツおよびアスレジャー ベース。コットン/スパンデックス ジャージおよびコットン/モダール ジャージは、保形性と湿気による快適さを提供します。

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フィット感のある衣類の場合、30D スパンデックスを使用した 40 年代のコットン/スパンデックス ジャージが最も一般的な答えです。これは、コットンの表面が快適さを保ち、スパンデックスが普通のコットンにはない回復力を提供するためです。ゆったりとした夏のスタイルには、32 年代または 40 年代の無地のシングル ジャージを使用するとコストが抑えられ、プリントにデザインが映えます。冬には、同じジャージベースをラミネートしたり、より厚い生地に起毛したりすることがよくありますが、これにより、下にあるループ構造を変えることなく、重量範囲が完全に変わります。

影響の少ないファイバーの選択とそれによって何が変わるのか

持続可能性の要件は、個別の会話ではなく、技術仕様とともに提供されるようになりました。いくつかの繊維オプションは衝撃を軽減し、同時に生地を変更するため、手触りのターゲットを考慮して選択する必要があります。

• BCIコットン。ベター・コットン・プログラムを通じて調達されたコットンで、従来のコットンと同じ紡績と編み方でベールレベルで追跡可能です。
• オーガニックコットン。認定された有機規則に従って栽培され、通常は取引証明書によってサポートされます。細番手はやや柔らかく、高価です。
• リサイクルポリエステル。通常は使用済みボトルからのもので、多くの場合、リサイクル内容基準に基づいて認定されています。バージンポリエステルと同じ加工挙動を持ち、CVC ブレンドやフリースに有用です。
• レンチング モーダルとレンチング テンセル。柔らかくてひんやりとした手触りと優れたピリング性能を備えた再生セルロース繊維。それらはドレープと価格を同等に高めます。
• 竹繊維。非常に滑らかで吸収性に優れています。抗菌性を主張する場合は、マーケティング言語ではなく試験報告書によって裏付けられる必要があります。
• ソロナ。部分的にバイオベースのポリマーで、コットンとポリエステルのブレンドに柔らかい伸縮性と弾力性を加えるために少量使用されています。
• 生分解性ポリエステルタイプ。特定の条件下で故障するように設計されています。主張は文書化され、耐用年数終了の条件が明確に記載される必要があります。

調達チームに対する 1 つの注意点は、繊維クレームは生地ではなく書類と一緒に伝わるということです。プログラムにリサイクルされた内容物、オーガニックコットン、またはブランド繊維が記載されている場合、工場は関連する証明書、取引証明書、または請求書の証跡を提供できる必要があります。文書を作成できないサプライヤーは、通常、ファイバーも作成できません。

要求する価値のある品質管理と事務手続き

コットンジャージーを毎日稼働させる工場は、依然として品質をロールごとに証明する必要があります。以下の文書は本格的なプログラムでは標準的なものであり、調査段階で要求するのに費用はかかりませんが、サプライヤーが背後にシステムを備えていないことが明らかになる可能性があります。

• 出荷ごとに 4 ポイントまたは 10 ポイントの検査レポート。100 平方ヤードまたはメートルあたりのポイントが記載されています。
• 使用された正確な洗濯サイクルと乾燥方法を含む、寸法安定性テストの結果。
• 洗濯、摩擦、汗、および必要に応じて光に対する色堅牢度をレポートします。
• 特に起毛加工やフリース仕上げのコットンニットでは、毛玉や摩耗が発生します。
• 皮膚との接触および子供服に関する pH、ホルムアルデヒド、および制限物質の試験レポート。
• 繊維組成のテスト結果、特にブレンド率が契約上の場合。
• 繰り返し注文の場合は、ラボディップ記録とシェード連続性メモを作成します。
• 各ロールの先頭、中間、尾部の重量と幅の記録。

信頼できるジャージのサプライヤーと信頼できないジャージのサプライヤーを分ける 2 つの習慣があります。彼らはすべてのバッチの編みパラメータを記録するので、リピート注文を再発明するのではなく再現することができ、生機に依存するのではなく完成した生地をテストします。これら 2 つの習慣が定着すると、価格、リードタイム、柔軟性など、その他すべての管理が容易になります。

ジャージーニットコットン生地に関するよくある質問

ジャージニットはコットンジャージと同じものですか？

いいえ、その違いは商業的に重要です。ジャージーはループ構造です。綿は繊維です。同じジャージ構造をポリエステル、ビスコース、ウール、または竹で編むこともできます。仕様にコットンジャージーと記載されている場合、それは通常、シングルニットのコットンまたはコットンを多く含む生地を意味しますが、正確な混紡はまだ確認する必要があります。

ジャージーニットコットン生地は伸縮しますか？

はい、ただし主に一方向です。無地のコットン ジャージは、低荷重では幅方向に約 12 ～ 18% 伸びますが、長さ方向にははるかに低くなります。 20D または 30D スパンデックスを追加すると、横方向の伸縮性が向上し、さらに重要なことに、衣服の形状が元に戻る回復性が向上します。

ジャージーニットコットン生地は通常どのくらいの重さで作られますか?

ほとんどのアパレル用コットン ジャージの厚さは 110 ～ 210 gsm です。 110 ～ 150 gsm の軽い 40 年代と 50 年代の品質は、下着や夏のトップスに使用されます。 150 ～ 170 gsm で 32 秒が標準的な T シャツの重さです。 180 ～ 210 gsm の 21 と 26 は、厚手のトップスや子供服に適しています。

コットンジャージは洗濯すると縮むのはなぜですか?

編み込みと湿式加工によりループに張力がかかり、綿繊維が水中で膨潤します。仕上げ中に圧縮すると張力の多くが取り除かれるため、よく仕上げられたコットンジャージーのほとんどは両方向とも 5% 以内に留まります。テスト基準よりも高い温度で洗濯すると、常に縮みが大きくなります。

CVC と 100% コットン ジャージの違いは何ですか?

CVC は綿を多く含む混合物で、通常は 60/40 または 65/35 綿とポリエステルです。強度が高く、安定性が高く、1kgあたりの価格が安く、収縮も少ないです。手に持つと、綿 100% よりもやや乾燥していて吸水性が低く感じられます。その違いは、上質な 40 番手よりも粗い番手のほうがより明白です。

ジャージーニットコットン生地は夏服に適していますか？

重量が適切であれば、これは最良の選択の 1 つです。 130 ～ 160 gsm の綿または綿/モダールジャージは通気性に優れ、ゆったりとしたドレープがあり、きれいにプリントされます。より重い 200 gsm ジャージはより多くの熱を閉じ込め、フィットしたスタイルの 100% コットンは少量のスパンデックスを追加しない限り、一日中型崩れしてしまいます。

ジャージー ニット コットン生地を Pantone 基準に合わせて染色またはプリントできますか?

反応染色は、パントンのほとんどのターゲットに厳密に一致しますが、一致するかどうかは繊維、光源、色合いの深さに依存します。濃い黒とネイビーは、堅牢度を維持するためにより長い時間の洗い流しが必要です。プリントの場合は、150 gsm ジャージと 200 gsm ジャージの同じプリントでも読み取り方が異なるため、最初にベース生地を承認する必要があります。

荷物が到着したときに品質を確認するにはどうすればよいですか?

ヘッド、ミドル、テールの 3 つのロールの重さを量って測定し、gsm と幅を確認します。次に、合意されたサイクルで 1 メートルの見本を洗浄し、マークされた正方形に対する収縮と歪みを測定します。同じ光源下で承認された規格と色合いを比較し、カットする前に検査報告書を読んでください。

ご注文の前に：お送りいただくもの

ジャージの開発を完了する最も早い方法は、1 つのメッセージで 4 つの情報を送信することです。つまり、必要な表面の見本または鮮明な写真、公差を含む完成重量、パーセンテージを含む繊維組成、およびテスト要件を含む最終製品です。衣服がフィットしている場合の目標の収縮率と伸び率の数値、および判断する光源での色の基準を追加します。これらを手に入れることで、工場はさまざまな可能性の代わりに具体的な構造を提案できます。

私たちの編み物フロアは、 桐郷瑞城編み物 コットン ジャージ、コットン/スパンデックス ジャージ、CVC ジャージ、コットン ピケ、コットン リブ、コットン インターロック、コットン テリー、フリースに加え、レンチング モーダル、レンチング テンセル、リネン、バンブー、ウール ブレンド、機能的で生分解性の繊維ニットを 21 年代から 50 年代まで取り揃えています。特定の衣類の重量を比較する場合は、仕様と最終用途を送信してください。棚にある最も近いものではなく、ターゲットに適した糸番手、ゲージ、重量、仕上げルートを返します。