10種類のニット生地とは？構造、仕様、購入のヒント

10 種類のニット生地: 簡単な答え

10 個の工場に 10 種類のニット生地の名前を尋ねると、わずかに異なる 10 個のリストが得られます。ここで使用されるリストは、実際の生産現場にマッピングされたものです。シングルジャージー、リブ、インターロック、ピケ、テリー、フリース、ポンテ デ ローマ、ワッフル、バーズアイ メッシュ、エア レイヤー、ジャカードです。それらはどれも綿、ポリエステル、ビスコース、モダール、テンセル、リネン、ウール、竹から編むことができます。だからこそ、繊維の名前だけでは購入者にはほとんど何もわかりません。

ループ構造が伸縮性、回復性、重量、ドレープ性を決定します。 240 gsm の 1x1 リブは、同じ重量のインターロックよりもはるかに伸びます。この 2 つは、カッティング テーブル上、針の下、または家庭での洗濯サイクル内では同じように動作しません。このギャップは、ループに供給する糸からではなく、ループがどのように絡み合うかによって生じます。

したがって、実際の決定順序は、最初に構造、次に繊維、次にグラム重量、そして仕上げです。この順序を間違えることは、ニット生地の調達において最も高くつく習慣です。すべての実験室テストに合格した生地であっても、伸縮回復が購入時のパターンと一致しない場合、縫製現場では失敗する可能性があるからです。

ニット構造の挙動が異なる理由

横編みでは、1 本の糸を曲げてループの列を作り、各列をその下の列に結び付けます。糸がまっすぐに交差しているのではなく曲がっているため、ループの長さに余裕がある場合、生地はどの方向にも開くことができます。これがニットの伸縮性の源であり、洗濯後のニットの回復が織物とは異なる理由でもあります。

2 つの数字は、どの商品名よりも正確にニット構造を表します。 1 センチメートルあたりのコースは、垂直 1 センチメートルに何列のループが配置されているかを測定します。ウェールズ/センチメートルは、幅全体にわたる垂直方向の列を測定します。両方を高くすると、生地の密度が高まり、重くなり、伸びにくくなります。両方を落とすと、より軽く、より柔らかく、よりオープンになります。バイヤーと工場が「同じ生地」について意見が異なる場合、ほとんどの場合、これら 2 つの数値が合意されていないことが原因です。

糸番手は構造の上に置かれます。 21 年代のコットン シングル ジャージは、およそ 190 ～ 200 gsm で編まれます。 32 年代の CVC の同じ構造は 160 gsm 近くに達し、40 年代のコーマ綿は約 140 ～ 150 gsm になります。ポリエステルとナイロンはデニールで表記されているため、100D および 150D フィラメント シングル ジャージは 130 ～ 170 gsm バンドに収まります。スパンデックスは、編みゾーンに供給されるデニールによって表され、20D、30D、および 40D では、完成したロールの回復率が著しく異なります。

10種類のニット生地をひとつずつ

1. シングルジャージ

シングルジャージーはすべてのニットプログラムの始まりです。 1組のニードルが連続したループを形成するため、フェースには滑らかな縦ウェール、バックには水平シンカーループが現れます。そのため、同じロールの片面は T シャツ生地のように見え、もう片面はうっすらとした凹凸のあるテクスチャーに見えます。重量は完全に糸番手によって異なります。32 秒 CVC は約 160 gsm、40 秒コーマ綿は約 145 gsm、21 秒シングルジャージーは最大 200 gsm、100D または 150D ポリエステル フィラメントは 130 ～ 170 gsm です。

縦方向の伸縮性は 20% 近く、横方向の伸縮性は 35% 近くあり、衣服の形を整えるには十分ですが、体にぴったりフィットするシルエットを維持するには十分ではありません。 T シャツ、ベースレイヤー、プリント グラウンド、パジャマはすべてこれに依存しています。生産においては 3 つのリスクが問題となります。端がカールすること、洗濯後に筒状の生地が渦巻く可能性があること、そして仕上げ前に糸が縮む余地があるときにグラム重量が変動することです。

カスタム 32 s CVC シングルジャージ生地 綿 60%、ポリエステル 40% のカスタム シングル ジャージ。幅 179、重さ 159 と記載されており、T シャツ、ベース レイヤー、プリント グラウンドに適しています。 製品を見る→

2. リブニット

リブは表ウェールと逆ウェールを交互に配置しているため、表面は開閉可能な垂直チャネルを示します。最も狭いバージョンは 1x1 です。 2x2 はより分厚く、より安定しています。フルメッキのスパンデックスはあらゆるコースにエラスタンを通し、より強い戻りを実現します。 32 s CVC フルメッキ 40D 1x1 リブは、約 220 ～ 260 gsm になります。幅方向の伸縮性は 80% を軽く超えており、襟、袖口、ウエストバンド、フィットしたボディがこの構造に依存しているのはこのためです。

トラップはエラスタン充填です。多すぎると、首輪がゴムのように感じられます。少なすぎると、2回洗うとネックラインが緩んでしまいます。 30D と 40D のフルメッキリブは、同じボディパターンでも感触がまったく異なるため、スパンデックスのデニールも同様に重要です。ドロップニードルとストライプのバージョンは表面に面白みを加え、特に不規則なドロップニードルはプリントなしでも微妙な波線を与えます。

3. インターロック

インターロック編みは 2 つの針床で交互に行われるため、どちらの面も同じに見え、生地の端が丸まることはありません。寸法安定性はシングルジャージよりも優れており、スパイラルの問題ははるかに少ないため、パネルの多いスタイルでのカット室の悩みが軽減されます。 30D スパンデックスとシルケット加工を施した 40 秒コーマ綿インターロックは約 200 ～ 230 gsm で、32 秒 CVC インターロックはバリュー プログラムの主力製品です。

インターロックには 2 つのループ形成システムが必要なため、同じ重量の単一ジャージよりも 1 キログラムあたりのコストが高くなります。購入者は上限に注意する必要があります。約 280 gsm を超えると、生地はトップスとしては重くなり、代わりにアウターウェアや構造的なドレスに適します。

4.ピケ

ピケは長短のループをダイヤモンド状に配置しているため、表面に小さな穴が現れます。空気がこれらの開口部を通って移動し、生地は同じ重さの単一のジャージよりも乾燥したように感じられます。糸は二本糸でも単糸でも構いません。 70D スパンデックスを使用した 32 秒のコーマ綿 2 層ピケ メッシュは、通常 190 ～ 220 gsm の範囲にありますが、150D/96F DTY を使用した 40 秒の 2 層は、構造化されたポロ プログラム向けのより重いダブル ピケを構築します。

ポロシャツ、ユニフォーム、スポーツトップスなどに自然に使用できます。ピケはジャージーよりも引っ掛かりやすく、メッシュが光を不均一に反射し、バレルの変化が最初に穴に現れるため、染色に手間がかかります。

5. テリーとフリース

テリーは布の両面にループを付けます。フリースは、シャーリングまたはブラッシングパスを追加して、裏面を柔らかいパイルに開きます。スウェットシャツファミリー全体の重量は約 220 gsm から 400 gsm です。コットンの表面糸とコットンのグランドを組み合わせた 3 糸フリースは、ボディと暖かさの適切なバランスを提供し、シャーリングされたブラッシュツイル フリースは、消費者がプレミアム スウェットシャツと連想するロフトを構築します。

収縮は繰り返し発生する問題であるため、事前設定と圧縮は口約束ではなく仕様に含まれます。テリーはブレンド構造が光る場所でもあります。75D ソロナを使用した 32 秒の CVC と 16 秒または 21 秒のコットン グラウンドにより、嵩高さと全綿パイルよりも柔らかく弾力性のある手触りの両方を実現します。

6. ポンテ・デ・ローマ

ポンテ・デ・ローマ は表面が接着されたダブルニットで、通常はビスコースブレンドまたはポリエステルブレンドで作られており、伸縮性は限られていますが、ジャージよりもはるかに優れた形状保持性を備えています。重量は 240 ～ 380 gsm の間に集中します。 30 年代のコットンリネンのプント ディ ローマは、リネンのドライなタッチと構築的なボディを組み合わせており、それがドレス、テーラード パンツ、スカート、シンプルなジャケットに登場する理由です。

安定性があるため、薄手のシングルジャージよりも裁断や縫製が簡単ですが、タイトなポンチ表面ではプリントデザインの鮮明さが失われます。ポンテでは色がより濃く見えるため、ジャージではエレガントに見える色合いが、ここではフラットに見えることがあります。

7.ワッフル

ワッフルは、隣り合うウェール間のニットステッチをずらすことによって作られた隆起した正方形を持つグリッドジャカードです。綿またはリネン混紡を使用する場合、重量は通常 200 ～ 320 gsm になります。 32 s リネンと 40D スパンデックス ワッフルが質感と軽い伸縮性をもたらし、大胆なストライプのリネン ワッフルがベース構造を変えることなくパターンをさらに押し上げています。ローブ、ラウンジウェア、ブランケット、カジュアルトップスなどが標準的な用途です。

ワッフル自体は幅方向の伸縮性がほとんどないため、フィット要件をパターンに組み込む必要があります。摩擦も考慮すべき点です。盛り上がった四角形が最初に摩耗するため、濃い色合いの場合、平らなニットよりも早く袖口や裾に淡い斑点が現れます。

8. バーズアイメッシュ

バーズアイ メッシュは、小さなアイレット穴の密集したフィールドを構築し、表面に細かい点状のテクスチャを与えます。重量は 120 ～ 200 gsm で、通気性が高く、生地は軽くドレープするため、スポーツウェア、裏地、夏用のポロシャツ、アクティブなトップスに適しています。 21 秒コーマ綿の両面バーズアイ構造を備えた 32 秒 T/C 37.5C は、湿気管理と安定した手触りを組み合わせています。

単一の染浴で 2 つの異なる繊維を着色する必要がある場合、カチオン糸を使用すると、1 回のパスでトーン・オン・トーンまたはコントラスト効果が可能になります。仕上げの際に生地が過度に伸ばされるとメッシュの穴が歪むリスクがあるため、ここではしっかりとしたニットよりも幅の制御が重要になります。

9. 空気層

エアレイヤーファブリックは、2つのニット面をそれらの間の隙間を横切る結合糸で結合します。断熱性は重量だけではなく、閉じ込められたエアポケットによってもたらされます。一般的な重量は 220 ～ 360 gsm で、50D/48F DTY と 30D スパンデックスを備えた 40 年代のコーマ綿の表面が、アウターウェアや厚手のパーカー向けの高密度で暖かく構造化された生地を構築します。 20D スパンデックス空気層を備えた 75D/72F により、より軽量でテクニカルなバージョンが実現しました。

結束糸が弱点です。編むのが緩すぎると、洗濯後に 2 つの層が目に見えて分離してしまいます。きつく編みすぎると、生地はそもそも構造を正当化する柔らかさを失います。これは、バルクの前に文書で書き留める価値のある仕様です。

10. ジャカード

柄を上にプリントするのではなく、ジャカード織りで生地に織り込みます。重量はデザインによって異なりますが、通常は 160 ～ 340 gsm で、パターンの詳細は地面の後ろを移動する糸の浮きによって運ばれます。 32s CVC ジャカード ストライプ リブは、構造とパターンが 1 つの生地をどのように共有できるかを示しており、ストライプ間の染色差のリスクがなく、ツートーン効果を実現します。

長いフロートは引っ掛かるため、パターン ジオメトリはフロートの最大長を考慮する必要があります。また、複雑なジャカードは機械での処理が遅いため、柄入りニットの価格は通常、同じ重さの無地のものよりも高くなります。

方程式全体を変える繊維の選択

構造は物理的な動作を設定します。繊維は、快適さの物語、価格、そして持続可能性の主張を決定します。同じシングルジャージー構造でも、ベーシックなコットン T シャツとして販売することも、高級レンチング テンセル混紡の衣類として販売することもでき、1 キログラムあたりの水揚げコストには大きな違いがあります。

コットンは依然として基準点です。厚手のジャージーには 21 年代の BCI 輸入糸、シルクのような光沢を出すためにシルケット加工を施した 40 年代のコーマ綿、価値のある CVC ブレンドを使用しています。ポリエステルは DTY、カチオン性およびリサイクルされた低伸縮性糸で技術的な端をカバーし、75D ソロナとブレンドされた 100D/96F リサイクル糸はエラスタンを使用せずに伸縮性と柔らかな手触りを与えます。レンチング繊維はビスコース、モダール、テンセルに分かれており、それぞれ異なるドレープと光沢を持っています。 2x2 スパンデックス リブに 32 秒のレンチング モダールを使用することで、ドレス用の流動的でクールな手触りの生地を実現し、BCI コットンとシルケット加工を施した 30 秒のレンチング テンセルを使用することで、クリーンなセミマット ジャージを実現しました。

リネンとバンブーがナチュラルな側面を引き立て、 ナチュラルなニット生地 このグループでは、最も強力な消費者ストーリーが伝えられることがよくあります。より技術的な面では、再生ポリエステルとブレンドしたセレーゼなどのバイオベースのオプションにより、化石含有量の少ないテリーやジャカード フリース構造が構築され、機能性仕上げにより、表面ではなく糸に直接臭気制御や防虫効果を加えることができます。

カスタム 32 s バンブーコットン シングル ジャージー生地 70/30 のバンブーコットンジャージーで、幅 172、重さ 134 と記載されており、ナチュラルニットの魅力とサンプルからバルクまでの仕様チェックをサポートします。 製品を見る→

注文確定前に合意する仕様

ニット生地に関する口頭での合意は、価格よりも多くの紛争を引き起こします。ほとんどの数値は少なくともわずかに変動するため、仕様書にはサンプルとバルクの間で変動する可能性のあるすべての数値を記載する必要があります。

1. 許容誤差のあるグラム重量。通常、1 つの染料ロット内でプラスまたはマイナス 5%。
2. 使用可能な幅は、生機のロール上ではなく、仕上げ後に測定されます。
3. コースとウェールは1センチメートルごとなので、密度が再現可能です。
4. スパンデックスのデニールとリサイクルされた内容を含む、繊維組成のパーセンテージ。
5. 指定された負荷および指定されたサイクル数の後に測定されたストレッチおよび回復目標。
6. 長さと幅の両方について見積もられた、合意された洗濯方法後の収縮限界。
7. 洗濯、摩擦、汗、光に対する色堅牢度。
8. 合意された色差限界を使用して、分光光度計で測定されたシェード許容値。
9. 仕上げルート: プレセット、圧縮、ステンター加工、シルケット加工、ブラッシング、せん断またはカレンダー加工。
10. 梱包、ロールの長さ、ロールの直径、およびロールあたりの許容ジョイント数。

ニット生地の試験と品質管理

テストは双方を保護します。出荷前にテストを行う工場は、勝てないという主張を避けます。到着時にテストするバイヤーは、バルクロットが本当に承認されたサンプルと一致するかどうかを知っています。アパレルニット用のルーチンパネルは、寸法安定性、外観保持性、色のパフォーマンスをカバーします。

収縮率は規定の家庭洗濯サイクル後に測定されます。筒状ニットが両方向に均等に縮むことはほとんどないため、結果は長さと幅を別々に見積もる必要があります。ストレッチと回復は一定の負荷でテストされ、弛緩後の残留伸びが記録されます。これはネックラインがそのまま維持されるかどうかを予測する数値です。耐ピリング性と耐摩耗性はマーティンデールまたは同等の機器でチェックされ、繊維が表面に移動する可能性のあるフリース、テリー、ワッフルの表面で最も重要です。

カラー作業では、事前に合意された色差の制限とともに、承認された基準に基づいて分光光度計を使用します。堅牢性試験には、洗濯、摩擦、汗、水、光が含まれます。方法の厳しさは市場によって異なるため、一般的な要件ではなく正確な試験方法を指定する価値があります。パネルは破裂強度と pH によって完成され、通常は海外のバイヤーから一緒に要求されます。

実用的なサンプルプロトコルも同様に重要です。各染料ロットからのバルクサンプルを密封して保管し、出荷ごとに保持部分を保管します。 6 か月後に苦情が届いたとき、これらの保持された部分は、どんな議論よりも早く問題を解決します。

機能的なフルメッキナイロンスパンデックスインターロックファブリック このカスタマイズ可能なナイロン 81%、スパンデックス 19% インターロックには、消臭効果のある 40D ナイロンと Ausping 蚊よけ効果のある 30D スパンデックスがリストされており、幅 169、重量 179 です。 製品を見る→

調達リスクとその軽減方法

ニット生地の問題のほとんどは、予測可能な場所に発生します。どこにクラスターが集まっているかを知ることは、品質を注意深くチェックするという一般的な指示よりも役立ちます。

• ロット間の色合いの違い。 オフィスの照明の下での目視チェックではなく、維持された基準と測定された許容差を主張します。濃い色合いとカチオン糸は最も敏感です。
• ハンドフィールドリフト。 柔軟剤の配合量は調整が簡単ですが、検出するのは困難です。保持されているバルクサンプルを要求し、繰り返し注文するたびに承認された手触りと比較してください。
• 重量不足。 重量は糸ではなく水分や仕上げを加えることで対応できます。コンディショニング後にテストし、コースとウェール数を同時に確認します。
• エラスタンニットの回復不良。 到着時の生地の寸法は正確ですが、着用するとリラックスします。最初のストレッチだけでなく、サイクリング後の回復を指定します。
• 驚くべき収縮。 筒状ニットは不均一に縮む可能性があります。洗濯方法に同意し、カット後ではなくカット前にテストしてください。
• 幅が不安定。 仕様通りに到着したロールは、保管中にリラックスできます。ゴール直後ではなく、休憩時間を挟んで使用可能な幅を確認してください。
• 染色されたプログラムのリードタイムの​​遅れ。 編み物よりも染色がネックになることが多いです。ラボのディップが終了するのを待つのではなく、確認済みのカラーリストに対して染色能力を予約します。

ニット構造を最終製品に適合させる

正しく選ぶ最も早い方法は、衣服から逆算して選ぶことです。どの構造が製品の寿命に耐えられるかは、身体への接触、動き、洗濯の頻度によって決まります。

ぴったりと肌に密着

ここではリブとジャージが主流です。 1x1 または 2x2 のスパンデックス リブが必要な回復力を実現し、30D スパンデックスを使用した 40 年代コーマ コットン ジャージが快適な重量で滑らかな表面を実現します。エラスタンが 5% を超えるものには、単なるストレッチ数値ではなく、回復仕様が必要です。

アクティブにもアウトドアにも

バーズアイメッシュと空気層で2つの異なるニーズをカバーします。メッシュは水分輸送と軽量カバーを処理します。空気層が暖かさと構造を処理します。臭気制御や忌避性を備えた技術的構造がここに属し、洗い流す局所処理ではなく、糸そのものから機能が得られる場合に最も効果を発揮します。

カジュアルにも日常的にも

インターロック、ピケ、シングルジャージがこのカテゴリーのほとんどを担っています。インターロックは安定した前立てが必要なポロ ボディに適しており、ピケは通気性の高いユニフォーム プログラムに適しており、ジャージはプリントが施されたものであれば何でも適しています。通常、重量の選択は、プレミアム製品とバリュー製品の違いになります。

ラウンジウェアとホームテキスタイル

ワッフル、ポンテ・デ・ローマ、テリーがこのグループをリードします。ワッフルはほとんどコストをかけずに視覚的なテクスチャーを追加し、ポンテは構造とドレープを追加し、テリーは柔らかい裏面で暖かさを追加します。この 3 つはどれも、丁寧に編むことよりも、丁寧に仕上げることに価値をもたらします。

よくある質問

10種類のニット生地って簡単に言うと何ですか？

シングルジャージ、リブ、インターロック、ピケ、テリー、フリース、ポンテ デ ローマ、ワッフル、バーズアイ メッシュ、エア レイヤー、ジャカード。それぞれの名前は、生地の素材ではなく、ループがどのように配置されているかを説明するため、同じ名前で綿、ポリエステル、ビスコース、または混紡をカバーすることができます。

最も耐久性のあるニット生地のタイプはどれですか?

インターロックとポンテ デ ローマは 2 つの針床を使用しているため、繰り返し洗濯しても形状が最もよく保たれます。フリースとテリーは薄くなりにくいですが、毛玉ができやすくなります。軽量のシングルジャージーは最も安定性が低く、通常、長期間の使用に耐えるために糸番手を増やすか、スパンデックスを追加する必要があります。

T シャツの重さは 160 gsm が適切ですか?

標準的な小売店の T シャツの場合はそうです。 160 gsm の 32 s CVC シングルジャージは、重さを感じることなく、しっかりとした不透明な手に仕上がります。 140 gsm 未満では、生地は明るい色では透明になる可能性があります。 180 gsm を超えると、より重いプレミアムベーシックとして認識され始めます。

ニット生地の品質が良いかどうかはどうすればわかりますか?

4つのことを確認してください。生地を光に当ててループの密度が均一かどうかを確認し、生地を伸ばしてすぐに戻るかどうかを確認し、端のカールやスパイラル性を確認し、購入している同じ染料ロットの収縮と色堅牢度のテストレポートを求めてください。

シングルジャージとリブジャージの違いは何ですか？

シングルジャージは1組の針を使用するため、表情が異なり、適度なストレッチ性があります。リブは表ウェールと逆ウェールを交互に配置しているため、表面に垂直の溝が現れ、横方向の伸縮性が大幅に向上し、回復性が向上します。そのため、開口部はリブ、身頃はジャージーを使用しています。

ニット生地は織物よりも縮みますか?

洗濯中に曲がったループが緩んだりきつくなったりする可能性があるため、一般的にはその通りです。適切なプレセットと圧縮により残留収縮が大幅に減少するため、編み物自体と同じくらい仕上げルートも重要になります。必ず洗濯方法に同意し、裁断する前に完成した生地をテストしてください。

同じニット構造を異なる繊維で作ることはできますか?

ほぼいつもそう。シングルジャージは、40 秒のコーマ綿、32 秒のレンチング モダール、150D ポリエステル、または竹と綿の混紡で同様によく編まれます。ファイバーを変更すると、手触り、ドレープ、価格、お手入れの要件が変わりますが、機械の設定とループの形状は構造に従います。

実際の次のステップは、構造サンプル セットです。同じ繊維と重量の 3 つまたは 4 つの構造を A4 の見本に切り取り、仕様書と試験報告書を添付して送信します。この 1 つの封筒により、サンプルの段階から当て推量のほとんどが排除されます。購入者は、1 つの衣服のパターンを裁断する前に、ジャージ、リブ、インターロックの違いを手で感じることができるからです。